Макрооб'єктив - це квиток фотографа для зйомки екзотичних зображень, не виходячи з власного заднього двору - а може, навіть і у вашої вітальні. Середовище, на яке ви дивилися роками, може відчути себе зовсім іншим світом, просто наблизившись до найдрібніших предметів.
Хоча макрозйомка несе в собі великий потенціал, зйомка малого має кілька викликів. Для макрозйомки потрібна специфічна передача, і завдяки тому, як об’єктив досягає фокусу, отримання чітко сфокусованого макрозображення часто є боротьбою для початківців. Ось найкращі методи зйомки чудових макрофотографій.
Що потрібно для макрозйомки?
Камера
Хоча дзеркальна або дзеркальна фотокамера забезпечить вам найкращу якість, макрозйомки можна робити на більшості камер - навіть на телефонах. Більший датчик камери зі змінним об’єктивом може захоплювати більше світла і, таким чином, отримувати кращу якість зображення, але фізика об’єктивів камери означає, що чим менший датчик, тим простіше наблизитись до об’єкта. Ось чому камери наведення та зйомки часто мають меншу відстань фокусування, ніж звичайний дзеркальний дзеркальний фотоапарат.
Гілларі К. Грігоніс / Цифрові тенденції Деякі камери, що спрямовують і стріляють, наприклад, Olympus TG-6, можуть отримувати крупні предмети, такі маленькі, як сніжинки, не покладаючись на будь-який макроаксесуар. Для зйомки макрозйомки на камеру "наводь і стріляй" знайдіть режим автофокусування макросу, який зазвичай позначається символом квітки. Не у кожної камери "наводь і стріляй" є опція макросу, і якщо ви купуєте нову камеру, вам потрібно буде шукати специфікацію мінімальної фокусної відстані. Наприклад, TG-6 має мікроскопічний макрорежим, який фокусується на відстані 0,4 дюйма від передньої частини об'єктива.
Якщо ви користуєтесь телефоном, вам просто знадобиться додатковий макрооб’єктив, щоб наблизитися - якщо у вашому телефоні вже немає вбудованого. Макрозйомка на смартфоні трохи більш обмежена, але можлива. Через природу того, як працюють додаткові макрооб'єктиви, попередній перегляд буде виглядати великим розмиттям, якщо ви знаходитесь не на потрібній відстані від об'єкта. Може знадобитися певна практика, щоб тримати телефон на якнайдалі відстані, щоб отримати різкий знімок.
Макро лінза
Якщо ви знімаєте за допомогою дзеркальної камери або дзеркальної камери, найкращим механізмом для зйомки крупних планів є макрооб'єктив. Справжній макрооб'єктив має принаймні співвідношення відтворення 1: 1 - це означає, що коли об'єктив проектує зображення об'єкта на датчик камери, він робить це в масштабі 1: 1. Зображення копійки займе ту саму область на датчику камери, як якщо б ви накинули цю копійку прямо на сам датчик. Деякі бюджетні “макро” лінзи становлять лише 1: 2, що досить добре для таких речей, як квіти або екстремальні портрети з великого плану, але може бути недостатньо для таких менших об’єктів, як ювелірні вироби.
Зауважте, що у багатьох макрооб'єктивах є перемикач діапазону фокусування, який дозволяє обмежувати діапазон фокусування. Зсунувши перемикач у положення лише для близького фокусування (яке буде позначено вимірюванням відстані, наприклад 0,2-0,5 метра), ви потенційно можете пришвидшити роботу автофокусу, сказавши об'єктиву ігнорувати решту діапазону. Знімаючи об'єкти на різній відстані, вам потрібно залишити об'єктив у повному діапазоні.
Гілларі К. Грігоніс / Цифрові тенденції Макрооб'єктиви можуть бути дорогими, тому є кілька аксесуарів, які можуть адаптувати існуючий об'єктив для зйомки ближче. Ці рішення, як правило, мають нижчу якість - ваше зображення може бути дещо м’якшим, ніж, наприклад, якщо його зробити реальним макрооб’єктивом. Подовжувальні трубки поміщаються між корпусом камери та об'єктивом, щоб зменшити мінімальну відстань фокусування (за рахунок фокусування на великі відстані). Макрофільтри працюють подібним чином, але прикріплюють передню частину об’єктива і просто виконують роль збільшувального скла.
Ви також можете досягти макроефекту, "вільно розсуваючи", що означає просто тримати об'єктив перед камерою. Чим далі від камери ви відсунете об'єктив, тим ближче він зможе сфокусуватися. Для цього потрібен ручний об’єктив, який дозволяє вам фізично регулювати діафрагму та створює безліч потенційних проблем, пов’язаних з витоками світла, але якщо ви хочете отримати креативний макроефект, спробуйте захоплюючий фотографувати.
Додаткові аксесуари
Наближення до об'єкта зменшує глибину різкості, а це означає, що для макрозйомки часто потрібна невелика діафрагма, щоб збільшити глибину різкості, достатню для того, щоб утримувати весь об'єкт у фокусі (про це нижче). Це, в свою чергу, робить зображення темнішим, тому для компенсації потрібна повільна витримка. Цей повільний затвор може ускладнити утримання камери вручну, не розмиваючи зображення, тому макрофотографи зазвичай використовують штативи, щоб забезпечити чіткий знімок. При використанні штатива дистанційне спуску також може бути корисним, оскільки навіть торкання кнопки спуску затвора на камері може спричинити розмиття. Більшість сучасних камер можуть це зробити за допомогою безкоштовного додатку через Bluetooth або Wi-Fi.
Гілларі К. Грігоніс / Цифрові тенденції Але повільна витримка затвора, навіть із штативом, не спрацьовує для заморожування руху об'єкта. Якщо ви намагаєтеся сфотографувати щось, що не ідеально нерухоме, від комахи до квітки на вітрі, вам знадобиться інше рішення. Іншим способом компенсації невеликої діафрагми є використання спалаху, але традиційний спалах не працює для великих планів, оскільки він насправді може відкинути тінь від об’єктива на об’єкт зйомки. Щоб зробити макрозйомку, вам знадобиться кільцевий спалах, встановлений на об’єктиві, або невеликий підсвічувач поза камерою (хороший варіант - Lume Cube Panel Mini). Кільцеві спалахи розроблені спеціально для макрозйомки, але зазвичай дорогі.
Налаштування камери для макрозйомки
Контакт
Основна проблема макрозйомки - глибина різкості, тому першим налаштуванням є діафрагма. Якщо ви новачок у макрозйомці, може бути трохи вражаюче, наскільки глибина різкості відрізняється від будь-якого іншого типу фотографії. Наприклад, якщо ви знімаєте портрети, ви, мабуть, уявляєте, які значення діафрагми дадуть невелику глибину різкості, ймовірно, в діапазоні від f / 1,4 до f / 4 залежно від вашої камери та об'єктива.
Але макрозйомка? Ви можете натиснути f / 11, f / 16 або навіть f / 22 і при цьому мати занадто дрібну глибину різкості.
Потрібна вам зупинка f буде сильно відрізнятися залежно від предмета. Для захоплення плоскої поверхні копійки не буде потрібно майже така глибина різкості, як тривимірна, вигнута поверхня ока бабки. Хорошим емпіричним правилом є починати з середини діапазону, можливо f / 8, і працювати за необхідністю, рухаючись вгору або вниз звідти.
Формат камери також має значення. Менші датчики, природно, матимуть більшу глибину різкості, що може полегшити макрозйомку на камері Micro Four Thirds, ніж повнокадрову модель.
Після того, як діафрагма заблокована, вам просто потрібно компенсувати за допомогою витримки або ISO. Ви можете дозволити камері робити це автоматично, використовуючи режим пріоритету діафрагми, або ви можете встановити це вручну, якщо вам це зручно. У будь-якому випадку, майте на увазі наведену вище рекомендацію щодо штатива, оскільки повільніший затвор спричинить тремтіння камери. Також зауважте, що подібно до глибини різкості, тремтіння камери є більш вираженим при макрозйомці, ніж інші жанри. Чим ближче ви знаходитесь до об'єкта зйомки, тим помітнішим буде будь-яке розмиття.
Фокус
Автофокус може бути складним для макрозйомки, і деякі камери та деякі об'єкти працюватимуть краще, ніж інші. Для найкращих результатів використовуйте одноточковий автофокус, щоб ви могли точно сказати камері, де сфокусуватись. На беззеркальних камерах або дзеркальних дзеркальних фотокамерах у режимі реального часу ви навіть можете керувати розміром цієї точки фокусування. Для максимальної точності встановіть його якнайменшим. (Зверніться до посібника до вашої камери, щоб дізнатись, як це зробити на камері).
Якщо ви використовуєте штатив і у вас нерухомий об’єкт, ручне фокусування - це, мабуть, найкращий спосіб, оскільки ви можете витратити час, щоб переконатися, що він ідеальний. Щоб полегшити фокусування вручну, ви можете скористатися функціями допомоги у фокусуванні у вашій камері, наприклад, підсилення або збільшення. З невеликими предметами іноді стає простіше просто наблизити об’єкт трохи ближче або далі від камери, щоб набрати ідеальний фокус.
Якщо ви не можете отримати фокус і глибину різкості, які вам потрібні, на одному зображенні, пора спробувати скласти фокус. Це техніка редагування, як і процес зйомки, який об’єднує кілька фотографій, зроблених на дещо різній фокусній відстані, штучно збільшуючи глибину різкості за межі можливої в камері. Для цього ви точно захочете штатив. Складання фокусів є вдосконаленою технікою, тому зверніться до нашого повного посібника, щоб дізнатися про цей процес.
